@徐小平先生为我的新书写的序言：我、董克平、马凯餐厅

2013-01-19 11:28

摘要：国家旅游地理1月19日大约是在四分之一个世纪之前，也就是1985年左右，在一位朋友的竭诚鼓动下，我有机会去北京西四附近一家叫马凯餐厅的老字号餐厅嘬过一顿饭，我惊奇地品尝到了令我终生难忘的东安子鸡。我说终生难忘一点也不夸张。那次的美味几乎镌刻在我

    国家旅游地理1月19日大约是在四分之一个世纪之前，也就是1985年左右，在一位朋友的竭诚鼓动下，我有机会去北京西四附近一家叫“马凯餐厅”的老字号餐厅“嘬”过一顿饭，我惊奇地品尝到了令我终生难忘的“东安子鸡”。

     我说终生难忘一点也不夸张。那次的美味几乎镌刻在我的味蕾里，以至于绕舌十年，余味不绝——1994年，整整十年后，我从加拿大回到北京创业，还一个人特意去了趟马凯餐厅，想再体验一次当年那种销魂蚀骨舌尖上的快感。

     但那次经历很失败。老牌马凯餐厅已经破落不堪，门可罗雀。为之朝圣而来的煌煌东安子鸡，完全不是我记忆中的佳肴。印象中细如棉线、味如天馔的鸡肉，简直就像肯德基的憨厚大块，无色、无香、无味、无情……

    存在于想象中的美食快感，积累了十年的思味之情，顷刻间就灰飞烟灭，只剩马凯楼边残羹冷汤，断肠人，在厨房。是马凯餐厅确实衰落了，还是因为当我再次造访时，当年把酒言欢的好朋友已经天各一方，音讯全无，桃花再好，人面不再？

     酒逢知己皆佳酿，餐无好友味如蜡。我思念东安子鸡，但我更思念那两位和我一起在这里失去“美味童贞”的青春知己——失去“美味童真”，也就是在这里初尝美食之禁果，只恨马凯餐厅，唯怨东安子鸡。

     不消说，当年这位竭力向我蛊惑美食人生的朋友，就是今天名闻京城的餐饮评论家、本书作者董克平。另外一位朋友，是同样酷爱美酒美食、更爱巴赫贝多芬的“著名古典音乐爱好者”郭建英——这个头衔，是我当年在北大请他做音乐讲座时，向学生介绍他时所用，至今传为美谈。建英的故事也有一箩筐，但这里按下不表。

     从第一次被董克平推向万劫不覆的美食渊薮至今，三十年过去了。董克平从一位热爱美食、热爱生活、热爱友谊、好吃爱“做”的小青年，成为了赢得京城大厨们尊敬、天下饕餮客信赖的美食评论家。他的博客“北京梧桐”、他的微博“@董克平”，成为美食圈子里的不可缺少的调料。每次我要请客，首先想到的就是给董克平打电话问“去哪吃”？而他每次针对我的特定需求推荐的餐厅与菜谱，毫无例外，都能让宾主大快朵颐，沉醉忘返。

     良辰美景，花好月圆。没有美酒美食，人生还有什么意义？就算哪里创制了天上美味，没有董克平推介我又岂能知晓？知晓了美酒美食，假如没有董克平那种油炸火燎、颠鸾倒凤的风月宝鉴，你又岂能悟透杯里乾坤、盘中云雨？

     我一直强烈鼓励董克平多出书，出好书，鼓起他那北大哲学系毕业生的底气，舞动他那花生油与橄榄油、猪油加黄油浸润的妙笔，拿出他当年妖惑我豁出一个月工资买醉马凯餐厅的说服力，再配以他对美食几十年如一日、“衣带渐紧终不悔，为伊消得人增肥”的激情与理想，把饮食评鉴大事、中华料理伟业进行到底！

     写到这里，我不禁想起德国海德堡大学博士、著名美术史教授、我的北大前同事朱青生跟我说的一句话：“德国人认为，看一个国家是否真的繁荣发达，就看她的美术史研究是否成为显学”——这个观点，我觉得没什么新鲜的，中国人早就说了“盛世收藏”。而收藏的前提，可不就是对美术史深究与弘扬吗？

     我倒是有这么一个独特而深刻的观点，可能堪与与黑格尔、费尔巴哈媲美：看一个国家是否真正进入盛世，就看她的餐饮评论是否热门发达、成为“显学”，只有在彻底解决了温饱问题的国家，对吃的品质和吃的艺术才会成为大众对更高生活质量一种追求。人们乐道于《纽约时报》的“饮食评论”是最受欢迎读者的栏目，此说无论怎么解读，都说明了饮食评论早已是社会繁荣与幸福生活的重要内容与象征。如此说来，董克平这份纯粹处于个人爱好误打误撞闯入的事业，在觥筹交错灯红酒绿之间，印证着中国的崛起，预示着未来的美好。

     说起来，和董克平这么多年来谈酒论餐、把盏言欢至今，我似乎从来没有跟他说过再带着郭建英，造访一次那见证过我们少年英姿的马凯餐厅，鉴定一回那份唤醒过我们青春味蕾的东安子鸡……过去的，已经过去，而永远不会过去的，是我和董克平从北大时期就建立的那份友情，以及我们一起对于美酒珍馐所象征幸福人生的感受与追求。

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